Узбекистан - Ташкент

Город Ташкент показался мне исключительно недружелюбным. Взять хотя бы таксистов, хлеб которых - это холить и лелеять туристов, дающих им хлеб насущный. Но они вместо этого, обманывают, хамят, грубят и всячески пытаются испортить о себе впечатление. В чем причина такого иррационального поведения - я не знаю.

В Узбекистане преобладают автомобили местного производства - Daewoo - Nexia и Matis, Chevrolet Spark и прочие разновидности. Те, кто победнее, ездят на старых советских автомобилях, от которых я уже успел отвыкнуть в России - всевозможные копейки, двойки, волги и москвичи.

Но больше всего, конечно, малолитражек (Матизов и Спарков), иногда складывается ощущение, что только они и ездят по дорогам.

А причина довольно проста - бензин здесь в большом дефиците, поэтому в машине прежде всего ценится экономичность. Из-за дефицита бензина здесь очень распространены автомобили на газу, Узбекистан - один из крупнейших экспортеров газа и с этим здесь проблем нет. Кроме того, ввозные пошлины на импортные автомобили слишком высоки, поэтому ездить на иномарке могут позволить себе только очень богатые люди.

Ташкент мне показался скучным и безжизаненным городом, несмотря на то что его население составляет 3,5 миллиона человек. По словам таксистов, в Ташкенте нет проблемы пробок, так как личный автомобиль - это непозволительная роскошь.

Человеку незнакомому с политической обстановкой в стране может показаться, что здесь хорошо. Вылизанные чистые улицы, без единого мусора. Множество миллиционеров вокруг, в центре они стоят практически через каждые сто метров.

Здесь есть филиалы всемирно известных университетов. Вот, например, здание Вестминстерского Университета, которое даже построено в соотвествующем архитектурном стиле.

Следуя странной исламской традиции строительства на центральной площади Ташкента построили две идентичные часовые башни.

Гостиница Узбекистан - это апологет совкового сервиса и комфорта. Говорят, со времен Советского Союза там так ничего и не изменилось.

Если жизнь в Казахстане мне во многом напоминает 90-е годы в России, то Узбекистан отчетливо напомнил мне 70-80-е годы СССР. Порой кажется, что жизнь там остановилась на той отметке и с тех пор, практически не сдвинулась.

Еще одно монументальное сооружение - какой-то выставочный комплекс, по всей видимости.

В Узбекистане гордятся своим красивым метрополитеном. До Питера или Москвы конечно далеко, но отдельные элементы очень понравились. Фотографировать в метро сложно, так как миллиционеры стоят буквально на каждом шагу и снимать запрещают. Если поймают - заставляют стирать фотографии.

На одной из станций метро нас остановили для проверки документов, заставили показать паспорта и проверили штамп пересечения границы. Кроме этого миллиционер вытащил все вещи из рюкзака моей жены. Как я уже говорил, всем иностранцам необходимо регистрироваться и миллиционеры за этим строго следят, искренне надеясь на взятку в случае отсутствия заветного штампа. Лично я думаю, что причина таких проверок кроется в банальной мести и комплексе неполноценности. Типа "почувствуйте каково быть в шкуре гастарбайтера в Москве". Хотя, на мой взгляд, ситуации очень неравнозначны. Турист приносящий деньги государству, особенно такому как Узбекистан, должен как сыр в масле кататься, а не оправдываться перед зарвавшимися ментами.

Проезд на метро стоит 800 сум на человека. Мы доехали до станции Чорсу, на которой расположен крупнейший рынок в Узбекистане. Собственно, словом "чорсу" в Средней Азии испокон веков было принято называть "рынок", но в Ташкенте оно стало нарицательным. Но я слишком далек от восприятия рыночной романтики и поэтому мы внутрь не пошли.

Вполне хватило и того, что мы увидели снаружи. Попасть внутрь крытого рынка, который почему-то привлекает множество туристов, может не всякий, поэтому уже на подступах к рынку расположились уличные продавцы.

Внутри же царит красота и запустение, так как для туристов - не сезон.

Рядом со станцией метро Чорсу располагается не только рынок, но и несколько древних достопримечательностей. Найти их без карты довольно сложно, поэтому мы сначала немного поплутали, пока не наткнулись на ларек с печатной продукцией, где купили карту. Пока бродили туда-сюда обнаружили медрессе Кукулдаш.

Я хотел только заглянуть внутрь на минуту, но тут ко мне прицепился "экскурсовод", который протараторил историю медрессе, ислама и всего Узбекистана, не давая мне вставить слово. Я догадывался к чему была совершенно ненужная мне экскурсия и оказался прав. Потом с меня потребовали 5000 сум за вход, так как вход как бы платный. Я заплатил, деньги небольшие, но, как говорится, "осадок остался".

Имея карту на руках, качество которой было очень далеко от туристических стандартов, мы кое-как нашли правильное направление к оставшимся достопримечательностям.

Правда пошли мы совсем неправильной дорогой и нам пришлось пройти через частный сектор, удовольствие сомнительное, скажу я вам. Но вот, наконец, мы вышли к храмовому комплексу Хазрати Имам, включающему в себя медрессе Баракхан и мечеть Тилла Шейх. Именно в этой мечети хранится самый древний в мире Коран Усмана 7-го века.

Коран хранится не в самой мечети, а в библиотеке Хазрати Имам. Вход туда для туристов платный - 5000 сум. На фото снизу - небольшое здание справа, огороженное забором.

Фотографировать Коран нельзя, поэтому вот вам фотография из интернета.

Медресе Баракхан было построено в 16 веке, на месте уже существующего религиозного комплекса. Медрессе здесь уже давно нет, а на месте келий и учебных классов удобно расположились магазины для туристов.

Иногда в них продаются действительно интересные экземпляры.

Мечеть Тилла Шейх, как это принято в Узбекистане, состоит из двух симметричных зданий. Не знаю, откуда такая тяга к симметрии, но выглядит забавно.

Начало освоения территории под будущий комплекс Хазрати Имам было положено Абубакиром Мухаммадом — одним из крупнейших имамов мусульманского мира X века. Родился и вырос богослов в городе Бинкенте, называемом еще «Мадина Шаш». В молодые годы был ремесленником — замочником, что впоследствии прибавило к его имени слово «Каффаль» (т. е. замочник) и «Шаши» (т. е. уроженец Шаша). В середине X века Абубакир Мухаммад стал отшельником и поселился в сельской местности к северу от внешнего ра-бада Бинкента, вблизи древнего канала Калькауз. Ближайший от него крупный населенный пункт был в районе Чорсу, где существовал базар. Там продавались ремесленные изделия, изготовленные им и его учениками.

После кончины Абубакира Шаши над его могилой был сооружен мавзолей, ставший одним из самых почитаемых святых мест Ташкентского региона и получивший название Хазрати Имам (Святой Имам). Святость гробницы повлекла за собой возведение мечети Намазгох, где проводились большие праздники и загородные богослужения.

Сейчас мавзолей Каффаль Шаши выглядит так. Попасть внутрь нельзя, все закрыто на замок.

Вечером мы вернулись в центр, на площадь Амира Тимура, более известного по имени Тамерлан. Амир Тимур чрезвычайно почитаемая в Узбекистане историческая личность. Его имя неразрывно свяазано с историей страны, история независимости которой насчитывает всего 22 года. До момента отделения Узбекской ССР от Советского Союза такой страны как Узбекистан никогда не существовало. Тамерлан был великим завоевателем и жестоким правителем, но кем он никогда не был, так это узбеком. Отец Тамерлана был из монгольского племени, что как бы намекает об истинном происхождении этой значимой исторической фигуры.

Сразу за площадью Амир Темура мы нашли местный Арбат - пешеходную зону, по которой должны гулять горожане. Но то ли в Ташкенте зимой гулять не принято, то ли местные бояться приходить в центр города, напичканном милицией - в пятницу вечером на "Ташкентском арбате" не было ни души.

Я уж было подумал, может они все в кафе и ресторанах попрятались, но увы. Типичная картина в Узбекском ресторане в пятницу вечером.

Немного побродив по окрестностям, мы нашли подходящий нам ресторан и вкусно поужинали на 100 тысяч сум на троих, что составляет примерно 1250 рублей.

Про цены надо сказать отдельно. Вообще Узбекистан - это бедная страна. Средний заработок здесь около 100 долларов в месяц. И цены в большинстве мест тоже соответствующие. Но для туристов цены повышаются автоматически ровно в 10 раз. Это актуально для всех туристических мест, музеев, мечетей и т.д.

Завершая рассказ о Ташкенте, пару фотографий и неплохой гостиницы Miram, в которой мы останавливались. Вот такую прелесть мы наблюдали на завтраке с утра, дух рождества и веселья :)

Этот рассказ - один из серии рассказов о нашем путешествии в Узбекистан в декабре 2013 года

(с)Ptah